La exploradora Joana Santamans

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La exploradora Joana Santamans

Joana Santamans, una mirada naíf, naturalista y femenina. En el Visions de Barcelona.
Joana Santamans, una mirada naíf, naturalista y femenina. En el Visions de Barcelona. Foto: Marc González Camps

Labios rojos, mejillas sonrojadas y actitud de princesa alternativa. Inquieta y risueña. Pies –descalzos- en el suelo y manos en el lienzo de madera. Mirada naíf y femenina. Pintura estética. Juega con la inocencia de la infancia y la pureza de los animales a los que endulza con finos trazos. Cosmopolita, con un fuerte vinculo con la naturaleza. Optimista, decidida y autodidacta. Joana Santamans es una exploradora que entiende las artes plásticas “como un juego en el que el creador actúa como un naturalista”: investiga, observa y luego proyecta en forma de pintura mural, graffiti o ilustración el resultado final. Santamans seduce y sus obras enternecen. Ella es consciente, aunque lo disimule detrás de una sonrisa pícara.

Joana Santamans se identifica con el ciervo. Entiende la naturaleza como un vínculo de unión.
Joana Santamans se identifica con el ciervo. Entiende la naturaleza como un vínculo de unión. Fotos: Marc González Camps

Exploradora en vez de ilustradora… ¡Interesante!

Exploradora ante todo. No me siento identificada con las etiquetas de ilustradora o diseñadora gráfica que me adjudican a menudo. Evidentemente no son incorrectas porqué me dedico a esto, pero simplemente no me siento identificada. En cambio me encanta explorar nuevos campos artísticos y observar minuciosamente mis objetos de análisis antes de trasladarlos al lienzo, especialmente los animales. La capacidad de investigación la aprendí de pequeña gracias a mi padre.

A la práctica, como una naturalista.

En cierta manera si. De pequeña mi padre me llevaba al bosque, a la falda de la montaña de Montserrat, a observar animales. Nos pasábamos horas mirando las aves, los mamíferos que nos encontrábamos… De ahí también mi pasión por los animales.

Naturaleza inspiradora. ¿Un retorno a los orígenes?

Me crié en el paisaje rural de Els Hostalets de Pierola y llevo el ‘pueblo’ muy arraigado aunque también me considero muy de ciudad. En el ámbito artístico, me gusta conservar la esencia y para mi hablar de la naturaleza es una manera de buscar las fuentes, la raíz. De ahí que también me exprese mayoritariamente sobre madera.

Joana Santamans trabaja sobre madera. En el Visions de Barcelona.
Joana Santamans trabaja sobre madera. En el Visions de Barcelona. Foto: Marc González Camps

¡Madera! Un rasgo 100% Joana Santamans.

Sí. ¡La madera es tan evidente que es un árbol! Me gusta el olor, los anillos que marcan la edad, el tacto… Es un soporte que puedes moldear, limar y que tiene varias texturas que dan mucho juego cuando pintas sobre ella.

Aves y mamíferos de madera que cobran vida.

-Sonríe- Las aves son muy estéticas y comunican muchos atributos como el movimiento, la libertad, la ligereza, la música… Pueden conectar con la alegría pero también con la astucia, como el cuervo. Generalmente pinto animales porque creo que todos tenemos un animal dentro. No en plan salvaje sino en el sentido que todos conectamos con la naturaleza. También me gusta hablar de los humanos a través de la naturaleza.

¡Un poco Avatar! ¿Cuál es el animal con el que te identificas?

El ciervo. Es mi animal protector y se ha convertido en mi seña de identidad.

Pintando un 'Little Box' con el dibujo de un estornino.
Pintando un ‘Little Box’ con el dibujo de un estornino. Foto: Marc González Camps

En el estudio de Joana Santamans reina el caos ordenado, una anarquía a consciencia: pinturas amontonadas por doquier, lienzos en blanco que se acumulan en el pasillo, recortes de fotografías… Vestigios artísticos de valor que acumula en su museo particular. Joana pinta a ritmo de Lou Reed una ‘Little Box’ de madera que le han encargado “para guardar pequeños tesoros”. La observo delinear un estornino y luego dotarlo de volumen con un plumaje de oscuro colorido. Ahora, la naturalista soy yo y ella –el ciervo- mi objeto de estudio.

Tu pintura destila feminidad. ¿El arte tiene género?

Es una mirada femenina del arte. Hablo de la mujer porqué como mujer que soy es mi punto de vista. Eso no quiere decir que mis pinturas no puedan conectar con la sensibilidad de un hombre. El arte no tiene género aunque, en mi caso, la figura femenina es primordial.

Vienes del mundo del diseño gráfico. Se percibe…

¿Tanto se me nota? (bromea) Creo que hago una pintura contenida. La influencia del diseño gráfico me ha llevado a ser meticulosa en el trazo y en los detalles. ¡Debe ser por eso que gusto! El arte muchas veces es más sucio y abstracto –admira a Antoni Tàpies i a Miquel Barceló- y el diseño es más estético, más fácil que entre por la vista.

Así que el diseño es tu muro de contención… ¿Qué te podría liberar?

¡Salir del mercado del arte! Simplemente, pintar sin presión. Si no te tienes que preocupar por la supervivencia puedes explorar muchísimo tu interior y a lo mejor te importa tres pepinos que aquello sea estético o no. Inconscientemente quiero gustar porqué también quiero vender.

¡Espero que puedas explorar mucho más!

¡Yo también lo deseo! Creo que aún no he llegado a ninguna parte. Es por eso y relacionado con la primera pregunta, la de las ‘etiquetas’ de artista, que no me gusta definirme porque creo que estoy en construcción y siempre lo estaré.

Entrevisto a Joana Santamans en su taller de Barcelona. Entrevista de Maria Almenar.
Entrevisto a Joana Santamans en su taller de Barcelona. Entrevista de Maria Almenar. Foto: Marc González Camps

Joana Santamans expone actualmente en:

LE STANDARD. “L’aigua del Rierol”, un proyecto de música ilustrada con el cantautor Ferran Palau. Del 3 al 15 de junio. Topazi 24. Barcelona

VISIONS. “Contes a Quatre Mans” con la ilustradora valenciana, Paula Bonet. Igualada, 4. Barcelona

 

Todas las fotos de Joana Santamans las encontrarás al facebook de ‘Tendencias al dente’.

Lorenzo Caprile: “Reivindicamos la artesanía de nuestro trabajo para afrontar la competencia de los ‘grandes monstruos’

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Lorenzo Caprile: “Reivindicamos la artesanía de nuestro trabajo para afrontar la competencia de los ‘grandes monstruos’

El modisto madrileño Lorenzo Caprile es el invitado de honor de la iniciativa Entrecosturas Ateliers.
El modisto madrileño Lorenzo Caprile es el invitado de honor de la iniciativa Entrecosturas Ateliers. Foto: Marc González Camps.

Modisto, diseñador y artesano de prestigio internacional. Viste por igual a reinas, princesas y plebeyas, todas acorde con su personalidad. Lleva veinte años de experiencia en la creación de trajes de novia y de ceremonia y durante su extensa carrera ha compartido caché con varias firmas punteras como Rosa Clará. Con un currículum impecable y después de varias colaboraciones, Lorenzo Caprile vuelve a sus orígenes dónde crea en su taller en el madrileño Barrio de Salamanca, los diseños más selectos para mujeres que saben lo que quieren, siempre a (su) medida.

Lorenzo Caprile es por segundo año consecutivo, el invitado de honor de Entrecosturas Ateliers, un escaparate alternativo dónde trece diseñadores estatales exponen en Barcelona propuestas nupciales igual de válidas que los vestidos de la Alta Costura.

Como ‘padrino de boda’ de Entrecosturas Ateliers, ¿cómo valoras la iniciativa?

Me parece un evento formidable para potenciar el trabajo de otros diseñadores que no están en el front row del sector. Este tipo de talleres –y me incluyo- reivindican la parte artesana de nuestro trabajo para afrontar la competencia de los ‘grandes monstruos’ del prêt-à-porter nupcial.

 

Una reivindicación…

No, no es ninguna crítica. Todos sabemos cuáles son las grandes empresas del sector y lo están haciendo fenomenal. En Entrecosturas Ateliers se busca una manera de defenderse de esta competencia impresionante volviendo un poco a los orígenes de nuestra profesión.  

 

Una coexistencia entre Alta Costura y ateliers es posible.

Perfectamente. En España la moda nupcial es una de las primeras potencias del mundo. Tenemos dos grandes grupos que conocemos todos y, aparte de estos, un montón de industrias más pequeñas que trabajan muy bien haciendo cosas más exquisitas. Por suerte, hay clientas que tienen otro tipo necesidades y atenciones y también hay que ofrecérselas. Aquí entran en acción los talleres -como los que se han reunido aquí- que ofrecen una alternativa de lo más respetable.

Las modelos de Entrecosturas Ateliers con algunos trajes de los diseñadores participantes.
Las modelos de Entrecosturas Ateliers con algunos trajes de los diseñadores participantes.

¿Qué buscan las ‘novias alternativas’?

Son mujeres inquietas que tienen un estilo personal y muy definido en su día a día. Para su boda quieren ir no solamente con un traje original sino con el sentimiento de que el vestido que lucen es realmente suyo, es decir, una extensión de su personalidad.

 

Elegancia y exclusividad acorde con la personalidad

Exactamente. Yo siempre les digo que no se disfracen, que interpreten su personalidad para ese día tan especial. Si a una le gusta ir como un árbol de navidad en su día a día pues ¿por qué va a traicionar su estilo el día de su boda? La clave es no forzar tu esencia.

 

Por lo tanto, el buen gusto es saber interpretar a la novia.

Una ceremonia de boda es algo  muy personal y desgraciadamente la vida que llevamos es cada vez más gris, aburrida, monótona y globalizada. A cada novia que vienen a mi taller le digo lo mismo que para una vez que puede disfrazarse y encima ‘bendecida’, pues ¡chica disfrázate! Hablo de mi caso personal, de mi clientela. Luego como tú afirmas, el buen gusto es respetar e interpretar el estilo de cada novia y de cada mujer para no forzarlo. Es sentido común.

 

¿Te has casado?

No. – suelta una carcajada-

¡Lástima, me hubiera gustado ver tu traje! 

Entrecosturas Ateliers es un escaparate alternativo de moda nupcial.
Entrecosturas Ateliers es un escaparate alternativo de moda nupcial.

Casarse por todo lo alto con propuestas de pequeño formato

 

Entrecosturas Ateliers es una plataforma para potenciar los ateliers de la alta costura especializados en novias y fiestas dónde los propios diseñadores se reúnen para mostrar las creaciones más innovadoras y alternativas del sector. “La idea es dar visibilidad a los verdaderos talleres de Alta Costura y reconocimiento por el trabajo bien hecho” afirma Cés Vilallonga, organizador de la iniciativa que se impulsa en paralelo a la Semana de la Novia en Barcelona. “Una plataforma abierta a la moda nupcial, al arte y a la creación” añade.

Tendencias en moda nupcial

El showroom se sitúa en el Corner 112 de Passeig de Gracia y es un espacio mágico dónde las modelos, hábilmente vestidas para la ocasión, gallardean sus encantos con algunos de los trajes de novia más originales y vanguardistas. Vestidos bohemios y diseños de inspiración vintage, con reminiscencias a la ‘Belle Epoque’ que contrastan con modelos más barrocos y con guiños circenses. El blanco inmaculado deja paso a la gamma de colores rotos y empolvados y eventualmente se aprecia el color. “Las novias buscan algo romántico, natural y con un look recién levantado pero aseado” afirma la diseñadora Imma Clé mientras explica el tipo de público que acostumbra a elegir sus creaciones. “Hay chicas que también se decantan por los vestidos de sus abuelas para el día de su boda” comenta la diseñadora Nina B. que regenta L’Arca de l’Àvia, un espacio dónde se recuperan piezas del pasado adaptándolas a las últimas tendencias de moda.

Vestidos bohemios y diseños de inspiración vintage, con reminiscencias a la ‘Belle Epoque’
Vestidos bohemios y diseños de inspiración vintage, con reminiscencias a la ‘Belle Epoque’. Foto: Marc González Camps

En Entrecosturas Ateliers también hay espacio para los accesorios y los complementos de fiesta: broches, velos, abanicos, tocados… Precisamente se encuentran allí Felipe Vivas y Manuel Carrió de la firma sevillana, Tolentino que ofrece sofisticados sombreros de diseño que no pasan desapercibidos. “Vestimos muchas cabezas, aunque la mujer catalana se nos resiste porqué es más de pequeños detalles” asegura Felipe, detrás de sus gafas de sol. “El tocado aporta la guinda del look y ofrece un toque de personalidad” añade mientras detalla que el minimalismo está pasado de moda.

Felipe Vivas de la firma sevillana, Tolentino con algunos de sus sofisticados sombreros y tocados.
Felipe Vivas de la firma sevillana, Tolentino con algunos de sus sofisticados sombreros y tocados. Foto: Marc González Camps.

Las alianzas matrimoniales no pueden faltar en un showroom nupcial. Existe una infinita variedad de grosores y materiales aunque se escogen por goleada los anillos anchos y de oro blanco o platino. “Los novios se atreven cada vez más con diseños más llamativos aunque se miran mucho el precio, por la crisis” puntualiza el joyero israelí, Hod Tal de la empresa Staring. Una curiosidad, aumentan estrepitosamente los anillos de pedida.

Los ateliers se entregan a su clientela con un trato personalizado y exclusivo. “Son los puntos fuertes que podemos ofrecer para diferenciarnos de las grandes firmas en las que a muchas dependientas les da igual vender un traje de novia o un par de jerséis mientras vendan” explica Jordi Anguera que participa por primera vez en el evento. “Por suerte, las novias valoran el trabajo artesano y los tejidos nobles pero también buscan en nosotros un asesoramiento y un trato exclusivo. Si no fuera así, estaríamos muertos”.

Los diseñadores Jordi Anguera, Imma Clé y varios modelos de Entrecosturas Ateliers.
Los diseñadores Jordi Anguera, Imma Clé y varios modelos de Entrecosturas Ateliers. Foto: Marc González Camps

Todas las fotos del showroom de Entrecosturas Ateliers las encontrareis al facebook de ‘Tendencias al dente’.

Manuel Mota: “El traje de novia está más cerca del vestido de noche”

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Manuel Mota: “El traje de novia está más cerca del vestido de noche”

El diseñador Manuel Mota acompañado de la top model internacional Karolina Kurkova en el desfile de la colección 2013 de Pronovias
El diseñador Manuel Mota acompañado de la top model internacional Karolina Kurkova en el desfile de la colección 2013 de Pronovias. Foto: Marc González Camps

No le sobran cumplidos ni atributos, le avalan 21 años de experiencia al frente de la empresa líder del sector nupcial a nivel internacional. Lidiar cada año con el engranaje creativo de una marca puntera como Pronovias no debe ser un camino de rosas pero para Manuel Mota es un halago. Año tras año, las creaciones del modisto, que mezclan vanguardia y diseño, continúan seduciendo a novias de todo el mundo que eligen sus atrevidos modelos para dar el ‘sí quiero’.

Manuel Mota presenta ‘Le Jardin des Reves’, la nueva propuesta para el 2013 donde el diseñador recupera los motivos florales para recrear un universo nupcial bucólico y naíf con cierta nostalgia del pasado. La acompaña de cerca, su flor de jardín predilecta: la top model internacional Karolina Kurkova. Empieza la tormenta de flashes…

 

Glamour floral para el 2013.

El desfile es un jardín y las flores son el tema principal de la colección. Abundan los vestidos flor, las faldas pétalo, las orquídeas así como todos los detalles en los bordados, los volantes, las siluetas sexys y glamurosas ¡como la de Karolina Kurkova! Los tejidos son de alta calidad y trabajados artesanalmente.

 

Hay cierto aire vintage…

Cierto, porqué este año mi inspiración ha sido la película ‘The Artist’, un film que no tiene que ver con las referencias del año pasado influenciadas por ‘Cisne Negro’. Me gusta basarme en momentos cinematográficos importantes y trasladarlos a la pasarela. En esta colección hay guiños a los años 30 a través de las pedrerías, las transparencias veladas, los cortes al bies (al estilo Vionnet), las aplicaciones de guipur y los bordados en nácar, plumas y paillettes.

 

Moda, cine y glamour cogidos de la mano

-Sonríe- Es un revival de estos años y es importante que estos conceptos vayan unidos porqué son trajes para lucir en uno de los momentos más especiales de las novias.

‘Le Jardin des Reves’ es una colección muy floral en el que se recrea un universo nupcial naíf y bucólico.
‘Le Jardin des Reves’ es una colección muy floral en el que se recrea un universo nupcial naíf y bucólico. Foto: Marc González Camps

¡Me sorprende que haya unos shorts nupciales!

(Karolina Kurkova participa en la entrevista muy efusiva)

Karolina Kurkova: ¡Me han encantado estos shorts! Son sexys y no tienen nada que ver con los típicos trajes de novia. Es una propuesta divertida, singular y original y también pueden convertirse en el look perfecto ¡para una fiesta!

Manuel Mota: ¿Veis porqué es la mejor modelo? Bromas aparte, me gusta transgredir con mangas cortas y piernas al aire a través de shorts, minifaldas y faldas abiertas. Actualmente el traje de novia está más cerca del vestido de noche y hay clientas que eligen los vestidos nupciales para lucirlos en ocasiones especiales.

 

¿Cómo se aprecia la elegancia en un traje de novia?

Para mí lo más importante es la calidad en los tejidos, muy parecidos a la Alta Costura. Afortunadamente tengo la suerte de trabajar con telas muy buenas y bordados artesanales. Además, no tengo límite para utilizar metrajes.

 

Blanco y más blanco. ¿Porqué las novias continúan fieles a este color?

Llevo 21 años en Pronovias y he utilizado en trajes de novia los grises y tonos plateados, los dorados, los rojos, toda la gama de pasteles pero nunca funcionan. Incluso en la última gala de los Oscars, la mayoría de celebrities iban vestidas de blanco nupcial. Creo que es el color que está de moda, ¡es pura tendencia!

Karolina Kurkova deslumbró en el desfile con unos shorts nupciales de Manuel Mota.
Karolina Kurkova deslumbró en el desfile con unos shorts nupciales de Manuel Mota. Foto: Marc González Camps

El sector nupcial supera con nota la difícil situación económica. ¿Cuáles han sido las claves para amortiguar la crisis?

Afortunadamente gracias a los mercados emergentes y al volumen de exportaciones. El sector en España –Cataluña es el motor de exportación con unas ventas que alcanzan los 148 millones en 2011- aguanta con creces. En el caso de Pronovias, gracias a su expansión y actual presencia en todo el mundo. Sólo con la repercusión del desfile: lo ven 1.800 clientes de más de 80 países ¡ya es un éxito bestial para nosotros!

 

¿Afecta al diseño?

Si. En los últimos años he tenido que cambiar los patrones de diseño para adaptarlo a los gustos de las novias de todo el mundo. Afortunadamente la moda cada vez es más global y no hay muchas diferencias.

 

Hablando de ‘diseño’… –le remarco las comillas con los dedos- ¿Qué opinión te merece el uniforme del equipo español para los Juegos Olímpicos?

-Sonríe y escoge las palabras más diplomáticas-. Debería ser políticamente incorrecto… Realmente me parece… mmmm… En fin no tengo palabras realmente para describir ‘el diseño’. ¡¡Yo no me lo pondría!!

Entrevista de Maria Almenar. Manuel Mota me confiesa que le han encantado las preguntas. ¡Un buen halago!
Entrevista de Maria Almenar. Manuel Mota me confiesa que le han encantado las preguntas. ¡Un buen halago! Foto: Marc González Camps

Entrevista realizada en la presentación para prensa de la colección 2013 de Pronovias en el Museu Nacional d’Art de Catalunya de Barcelona. “Le Jardin des Reves” incluye -por este orden- las exclusivas propuestas de Manuel Mota, Pronovias Barcelona y Elie Saab, desfiladas que cierran  la Barcelona Bridal Week.

Todas las fotos del desfile las encontrarás al facebook de ‘Tendencias al dente’.

El imaginario de Miriam Ponsa: látex, madera y corazón en un entorno de tradición textil

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El imaginario de Miriam Ponsa: látex, madera y corazón en un entorno de tradición textil

La diseñadora de moda Miriam Ponsa es una de las propuestas más interesantes del panorama independiente.
La diseñadora de moda Miriam Ponsa es una de las propuestas más interesantes del panorama independiente. Foto: {link url=”http://www.alyonatan.com” target=”_blank” rel=”nofollow”}alyonatan.{/link}

Imaginativa y rebelde. Sin acentos añadidos. Admiradora de Seiko Taki y el paletó echarpe de Balenciaga de 1950. Pelo a lo garçon, sonrisa cautivadora y presencia aparentemente despreocupada, aunque dentro de su cabeza “fa bullir l’olla” sin parar. La acompaña una vieja maleta dónde guarda, el imaginario de Miriam Ponsa, la piedra filosofal de las colecciones que crea en su taller, un espacio industrializado que mantiene la tradición de varias generaciones dedicadas al sector textil. Miriam asegura “notar la presencia de los espíritus de los antepasados” que los percibe “como energías inspiradoras”. Con más de una década de experiencia, la diseñadora manresana se ha alzado como una de las creadoras más interesantes en el panorama de moda independiente actual.

Miriam Ponsa es la continuación de una larga tradición familiar. En el siglo XIX era una empresa de hilos de seda y vetas
Miriam Ponsa es la continuación de una larga tradición familiar. En el siglo XIX era una empresa de hilos de seda y vetas. Foto:{link url=”http://www.alyonatan.com” target=”_blank” rel=”nofollow”}alyonatan.{/link}

Miriam Ponsa es la continuación de una larga tradición familiar.

Mi bisabuela fundó en 1886 esta fábrica, en plena era industrial. Entonces era una empresa de hilos de seda y vetas con las que se fabricaban las alpargatas -‘espardenyes’- de siete vetas, el tradicional calzado catalán. El taller está instalado en este mismo edificio y desde pequeña ya estaba jugando con las marañas de hilos. Crecí en este ambiente industrial y en un negocio que han heredado varias generaciones. La saga del hilo continúa a través de mi hermano mayor, mientras que yo he optado por diversificar la empresa.

 

¿Vocación prematura?

El entorno influye aún así tenía bien claro que quería estudiar moda y también me empezaron a interesar otro tipo de artes multidisciplinares para aplicar a los diseños. Esto me dio un abanico muy amplio de posibilidades para crear. De hecho siempre me ha encantado descubrir las cosas por uno mismo, a través de lo que haces.

 

… ¡a través de experimentos!

-Sonríe- Si, lo que hago es experimentar y aprender. Me apasionan las texturas, las técnicas manuales y el land art. A partir de ahí juego con varios materiales para dar forma a nuevas composiciones. Mi interés en las artes plásticas me lleva a investigar con materias poco usuales con el mundo de la moda.

La firma se reconoce por su investigación en texturas y la aplicación de técnicas artesanales.
La firma se reconoce por su investigación en texturas y la aplicación de técnicas artesanales. Foto: {link url=”http://www.alyonatan.com” target=”_blank” rel=”nofollow”}alyonatan.{/link}

¿A si? ¿Cómo cuáles?

Utilizo con frecuencia las materias orgánicas como el látex, la madera, las hojas, las flores… tienen vida  propia y son elementos de la naturaleza perecederos, con una belleza transitoria. Mi intención es captar ese instante fugaz.

Detalles por cierto, presentes en todas las colecciones de Miriam Ponsa.

Forman parte del imaginario, son intrínsecos en todos los diseños.

 

Madera, látex, también veo algún corazón como el que has adoptado en tu logotipo.

El corazón simboliza la pasión por mi trabajo. Aunque esta forma adquirió un significado especial en la colección que coincidió con el nacimiento de mi primer hijo, hace seis años. Se llama Roc que es el anagrama de ‘Cor’ –corazón en catalán-. Diseñé muchos corazones de látex para simbolizar el concepto de la estima.

Corazones bañados en látex. Rasgos 100% Miriam Ponsa.
Corazones bañados en látex. Rasgos 100% Miriam Ponsa. Foto: {link url=”http://www.alyonatan.com” target=”_blank” rel=”nofollow”}alyonatan.{/link}

Amor de madre.

Hoy en día los corazones se banalizan mucho y no quiero poner ejemplos. Para mi esta forma tiene un sentido muy interior.

 –Actualmente, Miriam es madre de un niño y una niña: Roc y Bruna-.

 Muchas de tus colecciones se inspiran en antiguas profesiones. ¿Es una forma de rendir homenaje el pasado industrial de tu familia?

Todo tiene que ver, es parte de mi imaginario. No sólo está presente en las colecciones donde investigo y recupero los antiguos oficios de la época sino que esta influencia también se busca en los tejidos, las fornituras, los acabados, el mobiliario de las tiendas… Hasta la parte gráfica tiene una fuerte inspiración industrial: el papel kraft, los tampones antiguos… Miriam Ponsa y el antiguo espíritu textil van unidos de la mano.

 

¿Puedo ver tu imaginario?

¡Claro!

 

Miriam deposita sobre la mesa, que ocupa gran parte del taller, un enorme bloque de hojas de un tejido rígido que contienen fotos antiguas, recortes de inspiraciones, texturas contrapuestas, corazones y rosas salpicadas en látex fundido y elementos de madera. “Esto es el alma de Miriam Ponsa, un elemento sagrado”. En el imaginario se encuentra la clave para entender cada una de las colecciones. La brújula que hace posible que haya coherencia y continuidad en las creaciones de la diseñadora manresana. No se me escapa un detalle: el imaginario está sin encuadernar “porqué está siempre abierto, en continuo proceso de ampliación y evolución” concluye Miriam.

La cabeza de Miriam Ponsa siempre va a mil revoluciones por minuto. Panorámica del taller en Manresa
La cabeza de Miriam Ponsa siempre va a mil revoluciones por minuto. Panorámica del taller en Manresa. Foto: {link url=”http://www.alyonatan.com” target=”_blank” rel=”nofollow”}alyonatan.{/link}

Miriam Ponsa actualmente cuenta con cuatro tiendas: dos en Barcelona y dos más en Manresa (una recién inaugurada).

Todas las fotos de la entrevista en el álbum de ‘Tendencias al dente’.

Anaid Kupuri, sigue su camino con paso firme

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Anaid Kupuri, sigue su camino con paso firme

Anaid Cano, creadora de Anaid Kupuri con Josep, socio de la marca
Anaid Cano, creadora de Anaid Kupuri con Josep, socio de la marca. Foto: Marc Gonzàlez Camps

Clac, clac, clac… clac, clac, ¡CLAC! El sonido descoordinado de un par de tacones rompe el silencio en el taller de Anaid Kupuri. Es Tobías, el perro de Anaid y Josep, que juguetea con los pequeños restos de estas piezas de madera. Husmea, babea y mordisquea. “Es nuestro control de calidad” bromea Josep.

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En cinco años, Anaid Kupuri ha logrado hacerse un pequeño hueco en el mercado del calzado como una marca independiente que transpira individualismo y libertad. Cuenta con una treintena de puntos de venda en Europa y Japón y recientemente ha inaugurado un nuevo espacio en Barcelona, situado en el distrito acomodado de Sant Gervasi, dónde se encuentran expuestos todos los diseños de la nueva temporada.

Los zapatos de Anaid Kupuri están pensados para una mujer que imprima carácter
Los zapatos de Anaid Kupuri están pensados para una mujer que imprima carácter. Foto: Marc González Camps

Intuición, luego profesionalización

La intuición de Anaid Cano y la persistencia de Josep, se esconden detrás de esta marca de zapatos ‘indie’ que ha florecido en un entorno de recesión económica. Ella iba a ser abogada en México, su tierra natal, pero en 2007 aterrizó en Barcelona y decidió cambiar de rumbo “para iniciar una nueva andadura” en el mundo del diseño. Josep se encontraba en una situación parecida. Informático y de patitas en la calle por la crisis. Se conocieron en un curso especializado e iniciaron este proyecto. “Ni Anaid ni yo éramos profesionales del sector pero sabíamos lo que queríamos diseñar” comenta Josep ilusionado. Él lleva bambas, de momento no existe línea masculina aunque no se descarta en un futuro. Ella luce unas Anaid Kupuri, siempre. “Aprendimos gracias a la ayuda de varios expertos que ante el escepticismo del negocio nos explicaron todo el proceso de fabricación” añade Anaid. De momento, (sobre) viven.

Anaid Kupuri crea las hormas y elabora todos los diseños de la marca
Anaid Kupuri crea las hormas y elabora todos los diseños de la marca. Foto: Marc Gonzàlez Camps

El espíritu de Anaid Kupuri

El calzado de Anaid Kupuri tiene espíritu propio. Precisamente, la palabra ‘Kupuri’ significa alma en huichol, una antigua etnia mexicana a la que Anaid reconoce estar muy vinculada “por la diversidad cultural y el vínculo con la naturaleza”. Esta esencia se transmite en la riqueza de formas, colores (predominan los neutros y las tonalidades tierra), estilos y materiales: pieles bien curtidas tejidos, madera y serrajes de primera calidad.

Es un calzado “con vida, que perdura el paso del tiempo” asegura Anaid que apuesta por los diseños minimalistas y atemporales sin renunciar a la elegancia. En este sentido, la diseñadora mexicana no se muestra excesivamente preocupada por las tendencias de cada temporada sino para garantizar que cada una de sus creaciones sea cómoda y duradera.

Anaid Kupuri colección de primavera-verano 2012. Foto: Marc González.
Anaid Kupuri colección de primavera-verano 2012. Foto: Marc González.

Hacha con cerebro

Para calzar un zapato Anaid Kupuri hay que “tener una actitud guerrera en la vida sin abandonar la sensibilidad hacía lo que te rodea” afirma la diseñadora que reconoce que su habitual clientela imprime carácter. Ella también sabe lo que quiere, por eso cada mañana, ya sea con una sandalia escotada o un botín camero se cierra en el taller a elaborar nuevas creaciones que estén a la altura de las exigencias del mercado. Con paso firme y mirando al horizonte. Luego en casa y con Josep, los zapatos desaparecen de su vista.

Anaid Kupuri comparte espacio con la diseñadora de ropa, Maria Roch
Anaid Kupuri comparte espacio con la diseñadora de ropa, Maria Roch. Foto: Marc Gonzàlez Camps

Tienda ROOM: Calle Laforja, 112. Barcelona. Anaid Kupuri comparte espacio con la diseñadora de ropa, Maria Roch.

Todas las fotos de la entrevista las encontrarás al facebook de Tendencias al dente.

 

Anaid Cano, creadora de Anaid Kupuri
Anaid Cano, creadora de Anaid Kupuri. Foto: Marc Gonzàlez Camps

 

Lubochka, desde Rusia con amor

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Lubochka, desde Rusia con amor

Lubochka es el producto de la imaginación de Olga Dubovik y su actual vínculo con Rusia
Lubochka es el producto de la imaginación de Olga Dubovik y su actual vínculo con Rusia. Foto: {link url=”http://www.alyonatan.com” target=”_blank” rel=”nofollow”}alyonatan.{/link}

Lubochka simplemente soy yo. Es mi forma de expresión, de exteriorizar lo que siento a través de la confección y el diseño”. Es Olga Dubovik, la joven diseñadora que se esconde detrás de esta marca de bolsos y complementos de piel, creada en 2009, a partir de sus inquietudes creativas.

Las raíces rusas se aprecian en el pequeño taller de Lubochka Barcelona
Las raíces rusas se aprecian en el pequeño taller de Lubochka Barcelona. Foto: {link url=”http://www.alyonatan.com” target=”_blank” rel=”nofollow”}alyonatan.{/link}

Para entender el concepto de Lubochka hay que comprender los orígenes de Olga “sino los diseños no tendrían sentido”. Hija de la Perestroika, Olga proviene de una familia de mujeres artesanas en un pueblo situado en plena estepa siberiana. “Aprendí de mi madre –se llama Luba, de ahí el nombre de la marca- y de mi abuela que cosían y tejían para elaborar visones, gorros y otras prendas de abrigo para los vecinos”. Entre pieles y agujas, Olga se familiarizó desde la infancia con las manualidades de las que admite “sentirse realizada y estar como en casa”. De hecho, lleva viviendo más años en Barcelona que en Rusia y fue aquí dónde se especializó en la artesanía de cuero tratando pieles de curtido vegetal que son sostenibles con el medio ambiente. No es de extrañar que Lubochka sea el actual vínculo con sus orígenes.

Lubochka fabrica con pieles vegetales diseños de líneas finas y depuradas y muy coloridas.
Lubochka fabrica con pieles vegetales diseños de líneas finas y depuradas y muy coloridas. Foto: {link url=”http://www.alyonatan.com” target=”_blank” rel=”nofollow”}alyonatan.{/link} alyonatan.

Artesana antes que diseñadora

Olga se mira con lupa las pieles que selecciona para confeccionar al detalle cada bolso y complemento de Lubochka. Se rige por la intuición y le chiflan los diseños minimalistas y los colores vivos como el rojo soviético, el azul de Prusia, el verde césped…. “nunca verás un bolso de color blanco”. Es su luto particular, intuyo. En un pequeño taller, fabrica cada patrón a mano y le añade el toque coqueto con varios apliques, lacitos (el distintivo de la marca) y otros pequeños detalles que hacen que cada creación sea especial y única. “Me considero más artesana que diseñadora” asegura. No es de extrañar esta afirmación cuando en la creación de cada producto emplea las antiguas técnicas de los artesanos con máquinas que desprenden cierto aire fabril, aunque no deja de lado las tendencias que adopta a su manera. Jamás repite modelo y busca ante todo que sus diseños sean funcionales, “huyendo de excesos innecesarios” asegura con voz convincente.

El pequeño taller de Lubochka Barcelona
El pequeño taller de Lubochka Barcelona. Foto: {link url=”http://www.alyonatan.com” target=”_blank” rel=”nofollow”}alyonatan.{/link}

Quizás por esa necesidad constante de crear con las manos, aprendida en la infancia y profesionalizada en la madurez, quizás para recordar a su familia, quizás para no olvidar sus raíces rusas… la cuestión es que Olga siente que Lubochka es parte intrínseca de su propia historia.

Olga Dubovik con Maria Almenar. Me metí dentro del primer bolso de Lubochka
Olga Dubovik con Maria Almenar. Me metí dentro del primer bolso de Lubochka. Foto: {link url=”http://www.alyonatan.com” target=”_blank” rel=”nofollow”}alyonatan.{/link}

Lubochka estrena tienda on-line dónde podrás comprar algunos de sus diseños.

Todas las fotos de la entrevista las encontrarás al facebook de “Tendencias al dente”.